Подиумы в дверях

Подиумы в дверях ВАЗ 2112:
реализация номер два


Правильные подиумы — основа для построения качественного звука в автомобиле. Поэтому решил начать именно с них. Технологию изготовления применил традиционную, тем более что она полностью себя оправдала.

Инструменты и материалы

Из материалов мне понадобилось :

  • Обрезок 8мм-ой фанеры, около 1 кв.м., фанеру нужно брать мебельную (шлифованную), но не строительную.
  • 4 флакона дзержинской эпоксидки ЭДП (280 гр х4);
  • Большой флакон монтажной пены 750 мл;
  • Грамм 300 полиэфирной шпаклевки «Body» со стекловолокном. Купил большую банку 750 гр.;
  • Немногим меньше квадратного метра стеклоткани толщиной 0,8 мм плюс обрезки углеленты — кусочек 30х40 приблизительно;
  • Упаковка саморезов с прессшайбой 4,2Х19 мм,
  • Баллончик-аэрозоль антигравия «Body-950»;
  • Баллончик-аэрозоль черной матовой краски «Matson».

Набор инструментов применялся вполне стандартный, только на этот раз я воспользовался электролобзиком «Skill», очень удобная и полезная вещь, рекомендую. Не помешает и шлифовальная машина; также отличные результаты дает применение шлифовальной насадки на дрель, к которой сменные шлифкруги крепятся на «липучке». Бюджетное решение, но умеючи ею можно вырезать шедевр деревянного зодчества, также рекомендую!

Динамики HiFonics Generation 6 дюймов

Американские динамические головки HiFonics серии Generation 6.2

Большое значение играет наличие динамиков перед началом работ. В прошлый раз я делал подиумы, используя только размеры гипотетической головки. В дальнейшем их пришлось подгонять, что получилось не совсем удачно — динамик просто не влезал… Однако технология полностью себя оправдала, поэтому я еще раз ею воспользовался, применив лишь некоторые нововведения.

Силовой каркас

Он обязателен, несмотря на то, что оклеенная стеклотканью (СТ) пена довольно прочна. В этот раз я решил немного «утопить» головки на высоту декоративной сеточки, а штатное пластиковое кольцо-подкладку под динамик не использовать совсем.

Как и прежде, для каркаса использовал 8-мм фанеру; из нее вырезал подпятник-основание и кольца под динамик. Одно кольцо вырезал по размеру декоративной сеточки, а другое — по посадочному диаметру головки. Детали старался вырезать сразу в двойном экземпляре. Штатный пластиковый карман почти сразу же обрезал и временно прикрепил к нему фанерный подпятник (термоклеем, на этот раз я обзавелся специальным пистолетом для его нанесения). Два кольца под динамик склеил между собой, предварительно сбив их маленькими гвоздиками. В подпятнике вырезал отверстие соответствующее аналогичному в обшивке двери.

Силовой каркас

Верхнее кольцо вырезано точно под динамик. Защитная сеточка получается вровень с лицевой поверхностью, пару миллиметров нужно накинуть на высоту стеклоткани.

Далее требовалось совместить сборное кольцо и подпятник с карманом, обеспечив требуемый угол наклона головки, а также ее правильное местоположение. «Наклонные плоскости» (бобышки) вырезал из ДСП — она потолще, затем тщательно подгонял их местоположение и углы установки, временно фиксируя конструкцию теромоклеем. Склейку каркаса решил разбить на 2 этапа: сначала приклеил (прибив гвоздиками, как обычно) 4 бобышки к основанию (подпятнику). Затем, когда клей высох, шкуркой, наклеенной на панель из ДСП, выровнял бобышки таким образом, что при прикладывании кольца практически не было щелей. Только после этого кольцо приклеил к бобышкам. И промежуточным результатом остался более чем доволен.

Силовая часть с карманом

Вверху картинки — дополнительная фигура из оргалита, она служит для более плотного прилегания подпятника к обшивке. Следует обратить внимание на дополнительный вырез (на снимке внизу справа)

Мои динамики обладают довольно развитой магнитной системой, поэтому для избежания «туннельного эффекта» отверстие в подпятнике расширил до диаметра верхнего посадочного. Приклеил ЭДП карман к подпятнику, предварительно крест-накрест исцарапав пластик зубьями ножовки по дереву. Хочу отметить, что пластик этого кармана отличается от предыдущего, «восьмого». Он более мягкий и, если можно так сказать, более «мылкий», адгезия (прилипание) у него послабее. Поэтому царапать поверхность я рекомендую как следует и дополнительно фиксировать соединения механически — гвоздями или саморезами.

Силовая часть с карманом

На снимке можно проследить угол наклона оси головок. Видно, что верхний край образует приличную щель с обшивкой двери.

Силовая часть с карманом

Несущая конструкция в сборе. Внутреннее отверстие под динамик в оргалитовой подкладке вырезано чуть меньше. Обшивка не прорезана.

Каркас с сеткой

Вид снизу. Поставил сеточку для примерки — свободно, но впереди еще и слои стеклоткани, и шпаклевка, и краска!

Заполнение каркаса планировалось традиционное — монтажной пеной, однако я очень хотел попробовать применение мокрой пены. Для пробы выдавил пару дорожек пены на картонку, и, поливая и водой, ножом размял все пузыри; при этом пена стала похожа на жидкую замазку. В процессе затвердевания эта субстанция все-таки увеличилась в объеме, засохла гораздо быстрее и получилась намного тверже. Она стала похожа на твердый пенопласт. Стал наносить мокрую пену на каркас и в два приема набрал нужный объем.

Залитое пеной...

Преимущество этой технологии еще и в том, что немного подсохшую и разбухшую пену можно уминать рукам и при этом она прекрасно затвердевает, причем по всему объему заполнения. Внутреннюю полость я также заполнял, стараясь выровнять стенки.

Далее пенную форму правил шкуркой, причем застывшая «мокрая» пена гораздо плотнее и тверже обычной, «воздушной», она не мнется и обводы корпуса получаются заметно точнее. Форму выводил «на глаз», стараясь избежать ненужной громоздкости с одной стороны и излишней «костлявости» с другой. Довольно ответственное часть конструкции — место сопряжения кармана и композитной части. Именно здесь частенько ломаются (отслаиваются, трескаются) подобные сооружения…

Залито пеной...

Вверху — пена обрезана и зашкурена начисто, причем для наглядности приложен динамик с сеточкой. Внизу — я все-таки решил предварительно зашпаклевать пенную поверхность перед накладыванием стеклоткани.

Пред традиционной оклейкой я все-таки решил прошпаклевать крупные и средние раковины в пенопласте. Шпаклевку применил проверенную, «BODY» со стекловолокном. После грубой зачистки намазал ЭДП поверхность, уложил сначала полоски углеленты, затем накрыл всю конструкцию слоем толстой (0,8 мм ) стеклоткани. СТ легла одним куском абсолютно ровно, без складок и перегибов. Углеленты у меня под рукой оказалось немного, поэтому я прикрыл им лишь «места нанесения наиболее вероятных ударов».

Оклеено и зашкурено. Под окончательную отделку

Применение этапа предварительного и межслоевого нанесения шпаклевки позволило мне ограничиться двумя слоями СТ. И количество шпаклевки на поверхности минимально — светлые пятна на снимке.

После затвердевания срезал все лишнее, сошкурил наиболее значительные выступы и выровнял шпаклевкой поверхность. Затем положил еще один слой углеленты со стекловолокном. Этого оказалось более чем достаточно.

Формируем красивую окантовку

Краска, особенно антигравий, имеют свою толщину, поэтому слои скотча не будут лишними. Сеточку, кстати, тоже пришлось покрасить в дальнейшем.

Некоторое внимание пришлось уделить месту для декоративной сеточки. Когда я вырезал верхнее фанерное кольцо, то выбрал внутренний его диаметр таким образом, чтобы сеточки вставлялась свободно. Теперь же для более точной подгонки я обернул торец сетки тремя слоями бумажного скотча, вставил ее в подиум и зашпаклевал образовавшиеся щели. После затвердевания шпаклевки сеточку вынул, вытянув скотч. Все, сеточка сидит как влитая.

Сопряжение с обшивкой

Жесткость набрана, теперь самое время подумать о креплении конструкции к обшивке двери. Да, у «десятой» обшивки более причудливая форма и простым подкладыванием оргалита отделаться не получится…

Без оргалита все же не обошлось — я вырезал фигуру в размер подпятника (с небольшим вырезом) и наклеил его с обратной стороны подиума. Затем, наживив подиум к обшивке парой шурупов, наметил и вырезал в ней круглое отверстие. Соответственно этому отверстию вырезал из фанеры еще одно кольцо и прикрепил его к основанию подиума. Таким образом у меня получилась плоскость, которая должна крепиться к железу двери.

Но между основанием подиума и обшивкой двери оставались щели. Казалось бы, можно притянуть их друг к другу посильнее саморезами и нет проблем. Однако сопутствующие этому подходу деформации обшивки и внутренние напряжения мне совершенно не нужны, поэтому я решил избавиться от щелей более элегантным способом.

Накладка двери с обратной стороны

Тонкая операция. Видны четыре шурупчика, прижимающие обшивку к подиуму. Они не должны быть закручены до упора, здесь нужен компромисс. Целлофан потом снимается без проблем.

ОБратная сторона подиума. Сопряженная..

Хорошо видно как засохла выдавленная эпоксидная замазка. Придать ей форму основания не составило никакого труда…

Развел приблизительно 3-4 деления большого флакона ЭДП, засыпал ее мелкими опилками до состояния теста, тщательно перемешал. Нанес эту массу с обратной стороны основания подиума, накрыл сверху целлофаном, приложил к обшивке, аккуратно выдавил излишки и несильно привинтил подиум четырьмя шурупчиками.Когда конструкция высохла, я срезал излишки и получил основание подиума, идеально повторяющее поверхность обшивки двери! Вот теперь можно крепить их друг к другу саморезами, совершенно не опасаясь перекосов.

Крепление к двери

Металлическая поверхность двери требует дополнительного усиления. Из фанеры я вырезал две фигурки замысловатой формы таким образом, чтобы деревяшки как можно точнее повторяли обводы металлический поверхности.

Две дощечки...

Вот эти дощечки, совмещенные друг с другом. Видны отверстия под саморезы, центральное отверстие не еще прорезано.

Затем склеенные между собой фанерки густо намазал «жидкими гвоздями» и намертво прикрутил саморезами к металлу двери. Я впервые применил эти «гвозди» и думаю, что герметик — силиконовый или акриловый — здесь более уместен.

Нижняя фанерка

Форму подгонял итерационным методом, лучше это делать с помощью электролобзика, причем задача намного упрощается, если лобзик может делать пропилы под углом, отличным от 90 градусов.

Приклеено и привинчено.

Справа видна часть «бутерброда», которая оказалась лишней в двери и была безжалостно вырезана. Как видно, штатное отверстие в металле двери не совпало подиумом. Но ничего страшного…

Отверстие под динамик я решил вырезать уже потом, прямо по месту. При помощи электролобзика с пилкой по металлу это оказалось совсем не сложно. Безусловно, вся дверь еще требует доработки, но основное — площадка для крепления подиума уже готова.

Окончательная подгонка

Установил на дверь обшивку с привинченным подиумом и понял, что повозится еще придется… Между подиумом и дверью все еще оставалась щель, минимальное расстояние составляло около 7-8 мм, а максимальное — более 15 мм. Вырезать и подгонять еще одно кольцо, да причем скошенное под углом, сил уже не хватало. И я решил эту пустоту просто заполнить чем-нибудь застывающим…

Предварительно заклеил бумажным скотчем фанеру на двери и обратную сторону подиума. Затем размял пластилин, вылепил бортик по периметру кольца подиума и аккуратно установил обшивку на дверь, стараясь зафиксировать ее как можно сильнее и точнее. Образовавшуюся щель через отверстие под динамик заполнил эпоксидной смолой, смешанной с опилками до консистенции замазки, а чтобы предотвратить ее вытекание, обернул поверхность целлофаном. Через целлофановую пленку очень удобно разравнивать эпоксидную массу…

Пластилиновый бортик

Автопластилин оказался самым обычным пластилином… Бортик должен быть таким, чтобы не согнуться при прикладывании обшивки к двери, а плавно смяться, не нарушая форму кольца.

Подиум уже с «проставкой» , причем она выкрашена в черный цвет

На вторую дверь эпоксидной замазки мне не хватило и я использовал шпаклевку, результат вполне приемлемый. После затвердевания обшивку удалось без труда отсоединить от двери благодаря заранее наклеенному скотчу. Удалил скотч, пластилин, подровнял получившиеся «кольца-проставки» и подклеил их к деревянному кольцу подиума. Можно было бы их зафиксировать и со стороны двери на фанерном основании, но, как говорится, здесь «… возможны варианты». Стоит ли говорить, что сопряжение подиума с дверью после подобной подгонки можно считать безлюфтовым.

Монтаж

Осталось самое простое — соединить две части этой композитной конструкции в единое целое, для чего был выбран традиционный способ — саморезы. небольшая трудность состояла в том, чтобы найти и купить достаточно длинное и тонкое сверло, позволяющее просверлить все ЭТО насквозь!

Подиум пркручен!

Саморезы закручивал дрелью. Это, конечно, быстрее, но нужно быть осторожным — головка самореза может помять фанерное кольцо. Правильно закрученные саморезы должны «сидеть» заподлицо.

В итоге после расширенной экскурсии по строительному рынку в Строгино я обзавелся сверлом по металлу 6х140 мм, 120-ти миллиметровыми саморезами (по 8 штук на каждую дверь). Засверлив отверстия в подиуме, наметил точки в двери и просверлил их диаметром 3мм с таким расчетом, чтобы длинный саморез вошел в фанеру и железо с хорошим натягом.

Окончательная отделка

Благодаря нанесению шпаклевки до оклейки и между слоями поверхность получилась довольно ровной и мне осталось лишь слегка подшпаклевать ее и зашкурить. Попутно выровнял и внутреннюю поверхность подиума — значительные углубления между плоскостями каркаса заполнял что было под рукой: остатками мокрой пены, смешанной с опилками, шпаклевка с опилками и так далее. Затем слегка прошпаклевал получившееся «горло» и прошелся шкуркой.

Вариантов окончательной было как минимум два — красить или обтягивать, но в итоге я не решил связываться с винилом: настоящий фирменный винил достаточно дорог, нужен навык да и от «жаберных прорезей» в середине кармана пришлось бы избавляться…

Покраска — решение тоже неоднозначное, и вот почему. «Самодельная» часть подиума была зашкурена до зеркального блеска, а вот оставшийся пластиковый карман… Заниматься им особо не хотелось, поэтому и было принято решение сначала нанести на поверхность подиума несколько слоев антикоррозионного покрытия типа «антигравий» для придания неровной, мелкодисперсионной структуры. Сам по себе высохший антигравий хоть и достаточно прочен, но легко царапается и повреждается. Для придания покрытию прочности решил нанести поверх антигравия несколько слоев матовой эмали.

Покрашено!

Покрытие антигравием чем-то напоминает высохший клей «Момент», кстати, запах похожий… Отлично красится и становится прочнее после покраски.

Водительская дверь. Вид под углом.

Сеточки тоже покрасил той же матовой краской. Oднако визуально они кажутся более светлыми вследствие оптического эффекта.

По совету опытных товарищей приобрел антигравий «Body #950» в аэрозольной упаковке черного цвета и нанес его 4-мя тонкими слоями. Поверхность заметно выровнялась по своей структуре, переход пластик-композит перестал различаться. Довершил покраску при помощи матовой краски «Maston» в аэрозольной упаковке, израсходовав целый баллон. Результатом остался доволен, жалко только, что не смог подобрать нужную готовую краску темно-серого цвета в тон пластиковых деталей салона — либо светло-серая, либо черная.

Шагренева кожа

Можно разглядеть, как выглядит поверхность с близкого расстояния

На мой взгляд подиумы получились, я доволен. Не возникает желания что-то переделать, сделать по другому, хотя я посмотрел немало подобных конструкций, и не только любительских. Но основное их предназначение — это звук в автомобиле, до которого пока далеко…

Июнь — Август 2001

  1. Алексей

    Автору — моя благодарность за столь подробную инструкцию! Я вот решил и «карманы» своими руками сделать.

  2. Ну здорово, видел такие инсталляции в бытность активного занятия автозвуком, на соревнованиях. Сделаете — пишите, фото приветствуется 😉

Оставить комментарий

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Яндекс.Метрика